Isfahan, Shiraz und Yazd

Tou­ris­ten­ma­gnet Isfahan

Mit dem Nacht­zug geht es von Tehe­ran wei­ter zum wohl tou­ris­tisch bedeut­sams­ten Ort im Iran. Hier sieht man rela­tiv viele Rei­sende, aller­dings ist ein Groß­teil davon in Grup­pen­rei­sen orga­ni­siert. Recht viele Chi­ne­sen (in China sind grad irgend­wel­che Fei­er­tage, wes­halb die Zeit genutzt wird um zu ver­rei­sen) trifft man an und ein paar wenige west­li­che Indi­vi­du­al­rei­sende. In Isfa­han blei­ben wir drei Tage, aber man könnte es auch gut und gern noch län­ger dort aus­hal­ten, denn Isfa­han hat wirk­lich eine Menge Sehens­wür­dig­kei­ten. Ange­fan­gen vom zweit­größ­ten bebau­ten Platz der Welt, dem Imam-Platz, über wun­der­schöne, rie­sige Moscheen, die teil­weise zum Unesco Welt­kul­tur­erbe gehö­ren, bis hin zu alten Brü­cken, die über das aus­ge­trock­nete Fluss­bett füh­ren. Dass der Fluss kein Was­ser mehr hat, ist men­schen­ver­schul­det, es wird für die Indus­trie benö­tigt. Als hier noch Was­ser floss, müs­sen die Brü­cken um eini­ges beein­dru­cken­der gewirkt haben.

Große Moschee

Große Moschee

Frei­tags­mo­schee

Frei­tags­mo­schee

Ein­gang zum Basar

Lot­fol­lah Moschee

Khaju Brü­cke

Kleine Pause auf der Khaju Brücke

Der Basar in Isfa­han ist wun­der­schön und wir ver­lie­ren in den vie­len Gas­sen das Zeitgefühl.

Basar in Isfahan

Basar in Isfahan

Basar in Isfahan

Ira­ni­sche Mode ;)

Ira­ni­sche Mode

Wir ler­nen Marc und Alex ken­nen, zwei Brü­der, die mit ihrem Motor­rad von Deutsch­land aus unter­wegs sind. Mit den bei­den erkun­den wir das arme­ni­sche Vier­tel der Stadt. Hier ste­hen kunst­voll ver­zierte Kir­chen und es gibt ein Museum über die Geschichte der Arme­nier. Unser per­sön­li­ches High­light ist aller­dings ein klei­nes, schö­nes Cafés mit rich­ti­gem Kaf­fee (kein Instantzeugs!).

Shiraz

Im Flie­ger nach Shiraz ler­nen wir Herrn Bag­haei ken­nen. Er war jah­re­lang in Deutsch­land als Inge­nieur tätig und lebt seit eini­gen Jah­ren wie­der in sei­ner Hei­mat. Da er seine Kin­der zum Stu­dium ins Aus­land schi­cken möchte, bes­sert er seine Rente auf indem er als Rei­se­lei­ter für deut­sche Rei­se­grup­pen tätig ist. Er bie­tet uns an, dass er und seine Söhne uns ins Hotel brin­gen. Neben einer klei­nen Stadt­rund­fahrt, in der Herr Bag­haei uns viel über die Stadt erzählt, lässt er uns auch wis­sen, dass seine Kin­der gezwun­gen seien, ins Aus­land zu gehen. Sein ältes­ter Sohn hat sei­nen Bache­lor in der Tasche und hofft nun auf einen Stu­di­en­platz in den USA um sei­nen Mas­ter machen zu kön­nen. Es gefällt ihm nicht, dass so viele junge Leute ihr Glück außer­halb des Irans suchen. Er weiß, was das für das Land auf lange Sicht bedeu­tet. Aber er fragt mich: „Was sol­len sie denn tun, wenn es hier keine Arbeit und keine Per­spek­tive gibt?“ Die größte Sorge für die Eltern sei es, dass ihre Kin­der keine Arbeit fin­den. Herr Bag­haei gibt uns noch Restau­rant­tipps und ver­rät uns wo man beson­ders gut shop­pen kann. Er drückt mir seine Visi­ten­karte in die Hand und besteht dar­auf ihn jeder­zeit zu kon­tak­tie­ren, soll­ten wir je irgend­wel­che Pro­bleme im Iran bekommen.

Am nächs­ten Tag machen wir uns auf, um Shiraz zu Fuß zu ent­de­cken. Einer der wich­tigs­ten Anlauf­punkte ist das Mau­so­leum Aramgah-e Shah-e Gheragh. Als eine der hei­ligs­ten Stät­ten im Iran dür­fen Frauen ohne ent­spre­chende Klei­dung das Mau­so­leum nicht betre­ten, unsere All­tags­klei­dung die aus lan­ger Hose oder Leggins, lan­ger Bluse und Kopf­tuch besteht, ist nicht aus­rei­chend. Des­halb wird uns am Ein­gang ein Tscha­dor gereicht, wel­cher sonst von eher kon­ser­va­ti­ven oder streng­gläu­bi­gen Ira­ne­rin­nen getra­gen wird. Zumin­dest von der jün­ge­ren und west­lich ori­en­tier­ten Gene­ra­tion wird er gemie­den. Mit einer Hand muss man den Tscha­dor zuhal­ten, mit der ande­ren Hand halte ich meine Kamera. Wenn ich Bil­der machen möchte, muss ich auf­pas­sen, wie mein Tscha­dor fällt. Gar nicht so ein­fach und die Hitze unter dem Tscha­dor ist vor allem in der pral­len Mit­tags­sonne fast uner­träg­lich.
Im Mau­so­leum tref­fen wir eine deut­sche Rei­se­gruppe und der Rei­se­lei­ter namens Gha­sem, der wie Herr Bag­haei eben­falls per­fekt deutsch spricht, lädt uns ein, an einer Mau­so­le­ums­füh­rung teil­zu­neh­men. Die Gebets­räume sind mit unzäh­lig vie­len klei­nen Spie­gel­teil­chen ver­ziert, was ein­fach über­wäl­ti­gend wirkt. Viele Gläu­bige sit­zen auf den Tep­pi­chen und beten oder sie berüh­ren den Schrein. Bis­her war der Besuch in die­sem Mau­so­leum das beein­dru­ckendste auf mei­ner bis­he­ri­gen Iran­reise.
Natür­lich gibt auch Gha­sem uns seine Visi­ten­karte und wir müs­sen ihm ver­spre­chen ihn anzu­ru­fen, soll­ten wir irgend­wann mal nicht wei­ter­wis­sen oder sons­tige Pro­bleme im Iran haben.

Auf dem Weg zurück ins Hotel tref­fen wir auf eine Gruppe jun­ger Frauen mit ihren Kin­dern. Bevor ich weiß was los ist, wird mir ein Baby in die Hand gedrückt. Die Smart­pho­nes wer­den gezückt und ich muss als Foto-Objekt mit­samt Baby her­hal­ten. Auch nach der Foto­ses­sion laufe ich mit dem Baby in den Armen mit den Frauen noch einige Hun­dert Meter. Sie kön­nen kein Eng­lisch, aber plap­pern die ganze Zeit in Farsi auf mich ein. Ich bin nur froh, dass das Baby, ein zucker­sü­ßes Mäd­chen, davon nichts mit­be­kommt, es schläft tief und fest.
Shiraz gilt als sehr libe­rale Stadt und das sieht man über­all. Die jun­gen Frauen hier sind sehr modisch und fast sexy geklei­det — natür­lich nur so weit es die Klei­der­ord­nung erlaubt. Weite Män­tel oder Blu­sen schei­nen tabu, statt­des­sen sieht man sehr figur­be­tonte Klei­dung. Das Kopf­tuch bedeckt nur noch einen Bruch­teil des Kop­fes. Es dient hier eher als Acces­soire und man erkennt fast voll­stän­dig die auf­wen­dig gestylte Haar­pracht. Ich fühle mich in mei­nen lan­gen, wei­ten Blu­sen, die ich mir extra ein paar Num­mern zu groß gekauft habe, als würde ich einen Kar­tof­fel­sack tragen.

Aramgah-e Shah-e Gheragh

Aramgah-e Shah-e Gheragh

neu­gie­rige Mädchen

Maja und ich im Tschador

So schnell kommt man zu einem Baby

Citrus Gar­den

Die Wüs­ten­stadt Yazd

In Shiraz tren­nen sich die Wege von mei­ner Rei­se­be­glei­tung und mir. Maja möchte zurück nach Isfa­han, mich zieht es wei­ter nach Zen­tra­li­ran in die Stadt Yazd. Von nun an bin ich allein unter­wegs. Aber ich habe von Anfang an gemerkt, dass das kein Pro­blem dar­stellt. Ich sitze allein am Bus­bahn­hof in Shiraz und warte auf den Bus nach Yazd. In die­sen paar Minu­ten werde ich unzäh­lige Male ange­spro­chen, ob ich bei irgend­et­was Hilfe bräuchte. Andere tre­ten an mich heran und nach einem Lächeln und dem ein­lei­ten­den „Wel­come to Iran“ fra­gen sie, ob sie mit mir Eng­lisch üben kön­nen. Im Bus lerne ich dann Sadiye ken­nen, die mir wäh­rend der Fahrt von ihrem Leben erzählt. Sie stu­diert den Koran in Yazd und ist sehr gläu­big. Sie möchte wis­sen, wie Chris­ten in Deutsch­land leben und stellt mir viele Fra­gen über mein Leben. Mit ihr ver­geht die knapp acht­stün­dige Fahrt (inkl. Panne) wie im Flug.

In Yazd treffe ich Marc und Alex wie­der. Zusam­men mit den bei­den geht’s auf Sight­see­ing­tour. Yazd ist im Gegen­satz zu den ande­ren Städ­ten fast ruhig, selbst der Ver­kehr scheint nicht ganz so chao­tisch. Unser Hotel ist das Silk Road Hotel und jeder Back­pa­cker möchte dort unter­kom­men. Zu Recht, die Zim­mer sind in einem wun­der­schö­nen, begrün­ten Innen­hof gele­gen, in dem man wun­der­bar rum­gam­meln kann.

Da Yazd in der Wüste liegt, wurde die Was­ser­ver­sor­gung frü­her mit­tels Qana­ten sicher­ge­stellt. Qanate stel­len man­cher­orts noch heute die Was­ser­ver­sor­gung in tro­cke­nen Gebie­ten sicher. Dabei wird Frisch­was­ser aus den Ber­gen gewon­nen und in unter­ir­di­sche Kanäle gelei­tet. Wie das genau funk­tio­niert, sehen wir hier im hie­si­gen Qanaten-Museum. Schon sehr beein­dru­ckend, vor allem, wenn man bedenkt, was da an Arbeit drin steckt. Der Gar­ten oder Park der Stadt haut uns aller­dings nicht so vom Hocker. Aber natür­lich muss man auch beden­ken, dass es sich hier um eine Wüs­ten­stadt han­delt und die Gär­ten hier nicht unse­ren ver­gli­chen wer­den kön­nen. Am Abend sit­zen wir in einem Restau­rant auf einer Dach­ter­rasse, in dem man einige Tou­ris­ten, aber auch viele junge Ira­ner trifft. Shi­sha rau­chend und Malz­bier trin­kend (Alko­hol ist hier streng ver­bo­ten) habe ich das erste Mal das Gefühl, nicht im Iran zu sein, so ent­spannt ist die Atmo­sphäre dort.

Sadiye, meine liebe Sitz­nach­ba­rin im Bus

Amir-Chakhmagq in Yazd

Über­all in Yazd sieht man Wind­fän­ger, sie hal­ten Wohn­häu­ser kühl

Gar­ten von Bagh-e Dolat Abad

Schnuck­li­ges Hotel, Silk Road Hotel in Yazd

Ich werde noch ein oder zwei Tage hier blei­ben, danach wird es Rich­tung Tehe­ran mit einem Zwi­schen­stopp in Kas­han geben. In einer Woche geht mein Flie­ger nach Bang­kok. Auch wenn mir das noch wie eine Ewig­keit vor­kommt und ich mich hier rundum wohl fühle, freue ich mich schon sehr auf Bangkok.

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